马兰香里忆春深

江南的春天总带着三分水汽。惊蛰刚过，溪岸边的柳树才抽芽，田埂上的草籽花便迫不及待地铺开鹅黄地毯。这时候的马兰头最是鲜嫩，贴着地皮生长，锯齿状的叶片沾着夜露。

“马兰踸踔而日加”，早在战国时期，马兰头在《楚辞》中即有记载，这是说它生命力旺盛，生长很迅速。李白感叹过它：“若无清风吹，香气为谁发。”陆游也有诗赞曰：“离离幽草自成丛，过眼儿童采撷空。不知马兰入晨俎，何似燕麦摇春风？”

马兰头作为春天最应景的标志性食物，直到两宋，才有入馔的记录。明人赵楷著的《百草镜》载：“马兰气香，可作蔬。”清人王士雄的《随息居饮食谱》中称马兰“蔬中佳品，诸病可餐”。至于吃法，明代《救荒本草》有收录：采嫩叶烧熟，再用水浸去辛味，洗净后油盐调食。《随园食单》载：用醋和笋一同拌食。作家汪曾祺认为凉拌马兰头定要配五香豆腐干，青玉白玉相间方显滋味。

在童年的记忆里，老家村西头的壶源溪弯弯绕绕地流过油菜田，两岸浅滩上的马兰头总比别处长得“肥壮”。母亲经常说：“马兰头最是养人。”以前我不懂，只觉得这野菜的名字格外好听，像是隔壁阿婆家梳着麻花辫的姑娘。直到多年后翻到《本草纲目拾遗》，才知马兰头又名“红梗菜”，性凉味辛，能解春燥，这些文绉绉的词句，到底不如母亲那句“吃了眼睛亮”来得鲜活。

每到初春时节，母亲就会挎着竹篮，去溪滩上挖马兰头。而我则跟在母亲身后，布鞋踩在酥软的田埂上，露水顺着裤脚往上爬。溪滩上的野芹刚探出指甲盖大的嫩叶，荠菜还藏在枯草堆里，只有嫩嫩的马兰头成片地翠绿着，像是谁把翡翠碾碎了撒在溪滩上。

“要挑叶子背面泛紫的，断口冒清水的最好。”母亲蹲下身，把一片叶子翻过来教我辨认。我学着她的样子，用拇指和食指轻轻一捻掐断嫩茎，断口处立刻渗出透明的汁液，沾在指尖带着清苦的香。

竹篮渐渐被青翠填满，每一株马兰头都带着泥土的芬芳，那是春天最本真的味道。其实，最馋人的是归家后的那碗马兰头凉拌香干。母亲把马兰头倒进青花大陶盆，井水要过三遍才能洗净泥沙。待灶膛的柴火噼啪作响，铁锅里的水开始咕嘟冒泡，在滚水里翻了几个身的马兰头就蜷缩成深碧色。母亲捞起挤成团，在砧板上切得细碎，雪白的五香豆干丁便伴着翡翠末簌簌落进白瓷碗，淋上麻油、酱醋汁，再撒一把碾碎的花生仁。

接着，我赶紧用筷子尖挑起一簇送进嘴里，初入口的微涩转眼化作清甜，混着豆干香在唇齿间迸开，最后这种味道会顺着喉管往下淌，仿佛把整片溪滩的春光都咽了下去。此刻，我突然明白，这些伴着露水掐下的嫩芽之所以留有山野的清气，大概是因为里头还裹着土地的体温。这也难怪有人会说，春日里第一口凉拌马兰头的滋味，能把人从倒春寒里拽出来，褪去整个冬天的浊气。

马兰头不仅味道鲜美，而且营养丰富，既可充作肴馔，又是天然良药。前几日，母亲又从老家带来了新采的马兰头，翠绿色的叶片上犹沾着泥点。周末晚饭时，我把凉拌马兰头端上餐桌。儿子尝了一口：“有点苦。”我笑着往他碗里又夹一筷：“再尝尝，后头藏着甜呢。”就像母亲当年说过的，春天总要先苦后甜，就像人生，就像乡愁。（李治钢 浙江省杭州市富阳区科学技术协会）